Czerń stała się popularna w XIX wieku zarówno jako wyraz mody , jak i biżuteria żałobna , termin ten odnosi się do elementów uznawanych za stosowne do noszenia w długim okresie hołdu dla zmarłego krewnego. Jubilerzy używali wielu różnych czarnych substancji do tworzenia tych elementów i często trudno je odróżnić, zwłaszcza że niektóre zostały celowo opracowane w celu imitacji rzadkich naturalnych materiałów.
Przejrzyj kilka odmian wiktoriańskiej czarnej biżuterii, z poradami, jak je rozpoznać, zebranymi przy pomocy Lisy Stockhammer, prezesa The Three Graces i Pameli Y. Wiggins, ekspertki od antyków i autorki „ Warman’s Costume Jewelry ”.
Spis treści
Żelazo w Berlinie
Żelazo berlińskie składa się z drutów z żeliwa piaskowego, często lakierowanych na czarno, co nadaje im atramentowe, matowe wykończenie. Charakteryzuje się dużymi, ale precyzyjnie wykonanymi wzorami o koronkowym lub pajęczym wyglądzie, „jest również magnetyczne i chłodne w dotyku”, mówi Stockhammer. Sekcje są łączone pętlami lub pierścieniami, nigdy lutowane, ponieważ druty były zbyt delikatne (więc uważaj na elementy z widocznymi śladami lutowania). Elementy mogą być ostemplowane nazwą producenta (Geiss i Edward Schott byli dwoma najbardziej znanymi) i pomimo lakieru mogą wykazywać oznaki rdzy.
Ten rodzaj biżuterii został opracowany w Niemczech około 1800 roku i był tam głównie wytwarzany, choć wytwarzano go również we Francji, Austrii i na terenie dzisiejszych Czech. Po raz pierwszy stał się popularny jako symbol patriotyczny w 1813 roku. W ramach pruskiego wysiłku wojennego przeciwko Napoleonowi I kobiety były zachęcane do wymiany swoich wyrobów ze złota i kamieni szlachetnych na elementy wykonane z żelaza (na niektórych z nich widniał nawet napis „Dałam złoto za żelazo” w języku niemieckim). Biżuteria na początku XIX wieku była wykonywana w stylu neoklasycznym lub gruzińskim ( kamee , liście, motywy z mitologii greckiej lub rzymskiej). W kolejnych dekadach biżuteria żelazna była często używana jako biżuteria żałobna i zmieniała się stylistycznie, aby odzwierciedlać aktualne gusta neogotyckie (spiczaste łuki, koniczyny, czwórliście).
Dąb bagienny
Podobnie jak gagat, dąb bagienny to drewno (prawdziwy dąb, jodła, sosna lub cis), które zostało skamieniałe w torfowiskach lub bagnach, tak że stało się twarde i czarne lub bardzo ciemnobrązowe. Jest również lekkie i ciepłe w dotyku, ale zwykle ma matowe wykończenie, w przeciwieństwie do zwykłego błyszczącego polerowania gagatu, według Stockhammera.
Zwykle pochodzący z Irlandii dąb bagienny był używany do wyrobu biżuterii od początku XIX wieku, ale stał się bardziej popularny w połowie XIX wieku. Jest to szczególnie prawdziwe po 1852 roku, kiedy wynaleziono techniki masowego formowania i dekorowania go (stosowanie hydraulicznego lub podgrzewanego ciśnienia do wysuszonego drewna). Chociaż był używany do biżuterii żałobnej jako ekonomiczny substytut gagatu, noszono go również w celu wsparcia irlandzkiego rzemiosła, a elementy często rzeźbiono lub stemplowano gaelickimi motywami, takimi jak harfy lub koniczynki (które nie byłyby uważane za biżuterię żałobną). Bardziej eleganckie artykuły mogły być wysadzane perłami lub złotem.
Cięcie stali
Cięte stalowe (w rzeczywistości bardziej ciemnoszare niż czarne) elementy składają się z odlewanych stalowych ćwieków i koralików, które są przebijane lub fasetowane, a następnie układane we wzory i ściśle ze sobą pakowane, a na końcu przykręcane lub nitowane na metalowym grzbiecie. „Grzbiety wydają się być plastrami miodu z małymi szpilkami”, zauważa Stockhammer. Cięta stal jest chłodna w dotyku i powinna mieć szarawy połysk. Mogą być również oznaki rdzy.
Ta technika została opracowana w Anglii na początku XVII wieku, pierwotnie do sprzączek i guzików. Cięta stal zaczęła przybierać inne formy w latach 60. XVIII wieku, w tym pierścienie, broszki, bransolety i ramki do medalionów i kamei Wedgwood. Matthew Boulton był jednym z pierwszych sławnych wytwórców biżuterii ze stali ciętej. Późniejsze elementy charakteryzują się konstrukcją nitowaną, w przeciwieństwie do ćwieków wkręcanych na miejsce, zarówno stal, jak i miedź były używane do podkładów.
Choć oczywiście tańsza od biżuterii z kamieni szlachetnych, biżuteria ze stali ciętej nie była po prostu substytutem. Zamożni ludzie często ją nosili, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, kiedy jej subtelny blask sprawiał, że idealnie nadawała się na „drugą żałobę” (późniejszy, mniej intensywny etap żałobnego stroju). W latach 80. XIX wieku Francuzi przejęli inicjatywę w produkcji biżuterii ze stali ciętej, produkując skomplikowane elementy zdobione pavé.
Francuski odrzutowiec
French Jet to czarne lub bardzo ciemnoczerwone szkło, a nie naturalna substancja, taka jak prawdziwy jet. Jest chłodny, ciężki i twardy, a także ma wysoce wypolerowany brokat. Kamienie wykonane z tego materiału są często podklejone folią metalową i przyklejone, stopione lub przylutowane do metalowej oprawy.
Koraliki z francuskiego jetu są czasami formowane lub szlifowane ręcznie, aby wyglądały jak jet, ale będą cięższe i zimne w dotyku w porównaniu z ciepłem prawdziwego jetu. „Jeśli masz lupę i wykryjesz jakieś odpryski, będą one zakrzywione, prążkowane i prawie owalne — jak odprysk w lustrze lub szkle” — zauważa Stockhammer o francuskim jecie.
Opracowany na początku XIX wieku i udoskonalony w latach 60. XIX wieku, ten rodzaj szkła był produkowany we Francji (stąd nazwa), ale także w Austrii, Anglii, Niemczech i na terenie dzisiejszych Czech. Ponieważ był znacznie tańszy w produkcji niż autentyczny gagat, francuski gagat stał się głównym źródłem niedrogiej biżuterii żałobnej i modowej, takiej jak pokazana tutaj szpilka do paska , w tym okresie.
Gutaperka
Gutta Percha to gumopodobna guma wykonana z żywicy pochodzącej z drzew w Azji Południowo-Wschodniej, głównie z Malezji. Podobnie jak jej syntetyczny kuzyn, wulkanit, ma brązowoczarny wygląd (ale z czasem lepiej zachowuje swój czarny matowy kolor) i jest formowana, a nie rzeźbiona — więc „czasami można wykryć linie pleśni okiem lub lupą”, zauważa Stockhammer. Wydziela ostry, gumowy zapach, gdy się ją energicznie pociera.
Bardzo elastyczny, a jednocześnie trwały, po raz pierwszy został użyty w latach 40. XIX wieku do wyrobu biżuterii. Pod koniec XIX wieku był stosowany jako tańszy zamiennik gagatu w biżuterii żałobnej.
Strumień
Jet , rodzaj skamieniałego drewna, był prawdopodobnie najrzadszym i najbardziej cenionym czarnym materiałem używanym do produkcji wiktoriańskiej biżuterii. Jest lekki, miękki i ciepły w dotyku.
Oglądany pod lupą, często ma drobne, charakterystyczne pęknięcia lub odpryski, które różnią się od francuskiego gagatu (szkła). Naturalny gagat może być rzeźbiony lub fasetowany, ale nawet gdy jest precyzyjnie cięty, świeci, a nie błyszczy. Należy jednak pamiętać, że biżuteria z gagatu przeznaczona na pierwszą żałobę będzie matowo czarna, a nie błyszcząca, a nie cała biżuteria z gagatu była wykonywana na żałobę. Wiktoriańska biżuteria modowa również była wykonywana z gagatu.
Onyks
Czarny onyks jest rodzajem kwarcu lub chalcedonu. „Można go pomylić z francuskim gagatem” — mówi Stockhammer, ponieważ jest on również nieco ciężki, chłodny w dotyku i mocno wypolerowany do bardzo błyszczącego wykończenia. Gagat, który może mieć również błyszczącą powierzchnię, jest w porównaniu z nim lekki.
Większość czarnego onyksu wykorzystywanego w biżuterii jest w rzeczywistości barwiona na czarno, dzięki czemu jego barwa jest bardzo równomierna, co można zauważyć, oglądając go pod lupą jubilerską.
Ebonit
Wulkanit to rodzaj wulkanizowanej gumy, która powstaje w wyniku połączenia siarki i kauczuku indyjskiego, a następnie podgrzewania mieszanki przez kilka godzin. Charles Goodyear jest uznawany za twórcę tego procesu, który opatentował w 1844 r. Wulkanit może być biały lub mieć różne kolory. W rezultacie w połowie i pod koniec XIX wieku twarda substancja była często używana do imitacji koralowca, skorupy żółwia i gagatu — zwłaszcza tego ostatniego, ponieważ ciemne elementy stały się bardziej popularne wraz z rozpowszechnieniem biżuterii żałobnej.
Podobnie jak jet, jest lekki i ciepły lub ma temperaturę pokojową w dotyku. Ale chociaż można go wypolerować do ładnego połysku, wulkanit nigdy nie jest tak błyszczący jak prawdziwy polerowany jet. Większość elementów wulkanitu jest formowana, w przeciwieństwie do rzeźbionych, i może wydawać się bardziej w kolorze espresso niż czarnym — materiał z czasem i pod wpływem światła słonecznego stał się brązowy.
Stockhammer podaje następującą wskazówkę: Pocierając o nieszkliwione płytki lub spód kawałka porcelany, wulkanit pozostawia brązową smugę (ale takie testy należy wykonywać ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni kawałka biżuterii). Ta metoda nie jest jednak niezawodna, ponieważ jet może zachowywać się podobnie. Przyjrzyj się wszystkim cechom kawałka, zanim założysz, że jest to wulkanit.
