Kiedyś tworzenie dobrego projektu stolarskiego zawsze wiązało się z wieloma godzinami ręcznego szlifowania w celu wygładzenia powierzchni do punktu, w którym można było nałożyć bejce i powłoki wierzchnie. Większość tej pracy poszła w zapomnienie wraz z pojawieniem się przenośnych szlifierek elektrycznych. Przenośne szlifierki taśmowe, szlifierki orbitalne i mimośrodowe oraz oscylacyjne szlifierki do detali wyeliminowały większość obowiązków związanych ze szlifowaniem ręcznym stolarza, do tego stopnia, że wielu dzisiejszych stolarzy amatorów w ogóle nie szlifuje ręcznie.
Możesz być jednak zaskoczony, dowiadując się, że najlepsi stolarze nadal uważają końcowe szlifowanie ręczne za niezbędny krok przygotowujący projekt stolarski do ostatecznego bejcowania i nakładania warstwy wierzchniej.
Spis treści
Dlaczego szlifowanie ręczne jest konieczne
Biorąc pod uwagę, że można zamontować przenośną szlifierkę elektryczną z najdrobniejszymi papierami ściernymi, można by pomyśleć, że te narzędzia mogą osiągnąć idealną gładkość. Jednak praktycznie wszystkie szlifierki elektryczne działają poprzez przesuwanie tarczy w pewnej formie ruchu orbitalnego lub oscylacyjnego, a ten ruch ma efekt skrobania materiału ściernego w poprzek słojów drewna — a nie równolegle do słojów, jak to ma miejsce w przypadku szlifowania ręcznego. Chociaż na początku mogą nie być widoczne, drobne rysy są nieuniknionym skutkiem szlifowania drewna za pomocą elektronarzędzi, a te rysy zatrzymają plamę i zabrudzą powierzchnię drewna po nałożeniu warstw wykończeniowych.
Natomiast w przypadku dobrego mebla stolarskiego, który zostanie dokładnie przeszlifowany ręcznie, usłojenie drewna będzie mogło ukazać się w całej okazałości.
Rodzaje papieru ściernego
Dostępnych jest wiele rodzajów papieru ściernego i materiałów ściernych, ale do ręcznego szlifowania wykończeniowego najczęściej wybierane są następujące materiały:
- Tlenek glinu: Ten papier ścierny wykorzystuje sztuczne cząsteczki jako materiał ścierny połączony z elastycznym papierem lub podkładem z tkaniny. Papier ścierny z tlenkiem glinu ma znajomy brązowy lub żółtobrązowy kolor. Materiały ścierne pękają podczas użytkowania, odsłaniając świeże powierzchnie cięcia w miarę postępu pracy. Papier z tlenkiem glinu jest stosunkowo trwały w porównaniu do innych papierów ściernych. Większość stolarzy ma pod ręką dobry zapas papieru ściernego z tlenkiem glinu o gradacji 120, 150, 180 i 220 do ostatecznego szlifowania surowego drewna. Do wygładzania wykończeń wierzchnich między warstwami stosuje się papier o gradacji 360 lub 400.
- Granat: Jest to naturalny papier ścierny, w którym jako materiał ścierny wykorzystuje się prawdziwe cząstki mineralne. Papier ścierny granatowy ma zazwyczaj kolor czerwonawy lub czerwonobrązowy. Jest to skuteczny papier ścierny , ponieważ cząstki kruszywa pękają podczas użytkowania, odsłaniając świeże krawędzie tnące w miarę postępu pracy. Cząsteczki nie przylegają jednak szczególnie dobrze do podłoża, a papiery ścierne granatowe nie są tak trwałe jak tlenek glinu. Papier ścierny granatowy jest jednak tańszy niż papier ścierny z tlenkiem glinu. Papier granatowy jest powszechnie stosowany do szlifowania surowego drewna, ale nie sprawdza się szczególnie dobrze w szlifowaniu między warstwami lakieru lub farby.
- Węglik krzemu: To kolejny sztuczny materiał ścierny, o charakterystycznym ciemnoszarym lub niebiesko-czarnym kolorze. Często jest sprzedawany jako papier ścierny do pracy na mokro i sucho, ponieważ podkład jest wykonany z wodoodpornej tkaniny. Papier ścierny z węglika krzemu rzadko jest używany do szlifowania surowego drewna, ale często jest używany do szlifowania na sucho między warstwami wykończenia wierzchniego i może być używany do szlifowania na mokro ostatniej warstwy wykończenia wierzchniego w celu uzyskania bardzo gładkiego wykończenia o wysokim połysku. Do tej pracy użyj papieru o gradacji 320 lub 400.
Techniki szlifowania ręcznego
Dla dzisiejszego stolarza szlifowanie ręczne zaczyna się w momencie, gdy szlifowanie mechaniczne wygładziło projekt tak bardzo, jak to możliwe. W przypadku dużych gładkich powierzchni końcowe szlifowanie ręczne może obejmować jedno lub dwa przejścia papierem ściernym o gradacji 180 i 220, mając na celu głównie usunięcie drobnych zarysowań pozostawionych przez szlifierkę elektryczną. Jednak projekty stolarskie o skomplikowanych krzywiznach mogą mieć powierzchnie, które nie są odpowiednio wygładzone, nawet przez szlifierki do najmniejszych detali. W tym przypadku może być konieczne sekwencyjne szlifowanie ręczne papierem ściernym o gradacji 120, 150, 180 i 220, aby uzyskać całkowitą gładkość.
Szlifowanie ręczne należy zawsze wykonywać ruchem posuwisto-zwrotnym, który jest równoległy do włókien drewna, a nie w poprzek. Pomiędzy przejściami szlifowania powierzchnie należy przecierać ściereczką do usuwania kurzu lub czystą ściereczką zwilżoną rozpuszczalnikiem mineralnym. Spowoduje to usunięcie pyłu szlifierskiego i utrzymanie czystości porów drewna, dzięki czemu późniejsze szlifowanie będzie skuteczne.
Bloki szlifierskie
Najlepiej jest używać bloków ściernych podczas ręcznego szlifowania, aby papier ścierny pozostawał w stałym kontakcie z powierzchniami drewna. Płaski blok wystarczy do szlifowania płaskich powierzchni. Możesz owinąć papier ścierny wokół skrawków wykładziny, kołków o różnych rozmiarach, izolatorów rur piankowych lub innych prowizorycznych przedmiotów, aby dopasować papier ścierny do różnych kształtów pasujących do konturów Twojego elementu stolarskiego. Możesz również szlifować, składając papier i dociskając go ręcznie. Staraj się unikać stępienia lub zaokrąglenia krawędzi dekoracyjnych konturów podczas szlifowania.
Po zakończeniu szlifowania drewno powinno być jedwabiście gładkie w dotyku. Przed przystąpieniem do bejcowania i nakładania powłoki wierzchniej, należy ponownie wytrzeć drewno.
Szlifowanie między warstwami wykończeniowymi
Większość doświadczonych stolarzy nakłada dwie lub nawet trzy warstwy lakieru lub oleju na projekt stolarski. Pomiędzy warstwami powierzchnie należy lekko przeszlifować papierem ściernym z węglika krzemu o gradacji 320 lub 400. Wytrzyj powierzchnie do czysta przed nałożeniem kolejnej warstwy.
Aby uzyskać najlepsze wykończenie, niektórzy stolarze wykonują ostatni krok, szlifując na mokro ostatnią, wyschniętą warstwę wierzchnią papierem ściernym z węglika krzemu. Użyj rozpuszczalnika mineralnego lub wody jako środka smarującego i wytrzyj powierzchnię całkowicie do sucha po zakończeniu. Końcowe polerowanie syntetyczną włókniną nada powierzchni jednolity połysk.
Podsumowanie
Aby uzyskać prawdziwie profesjonalny wygląd projektów stolarskich , zawsze szlifuj ręcznie przed przystąpieniem do bejcowania i wykańczania. Wysiłek będzie wyraźnie widoczny w jakości Twojej gotowej pracy.