Biżuteria w kolorze złota, która tak naprawdę nie jest złota

Tombak

Termin pinchbeck odnosi się do stopu miedzi i cynku (w stosunku około 83 procent do 17 procent) używanego do imitacji złota, chociaż jest znacznie lżejszy i ostatecznie matowieje. Nazwa pochodzi od nazwiska jego wynalazcy, angielskiego zegarmistrza Christophera Pinchbecka, który po raz pierwszy zastosował go na początku XVIII wieku w swojej firmie produkującej zegarki i łańcuszki do zegarków. Zastosowanie pinchbeck zostało następnie rozszerzone na artykuły jubilerskie, klamry i różne  przedmioty .

Podczas gdy oryginalny stop całkiem przekonująco kopiował jasny wygląd złota, Pinchbeck zawsze odróżniał elementy wykonane z tej substancji od prawdziwych rzeczy za pomocą oznaczenia. Jednak mniej skrupulatni rywale opracowali własne stopy w kolorze złota, które często próbowali podawać za autentyczne. Niestety, „Pinchbeck” zaczął nabierać drugorzędnego znaczenia jako „tania biżuteria”, a nawet „podróbka” z powodu tych podejrzanych interesów. Znany był również po prostu jako pinch, a czasami jako fałszywe złoto.

Mimo to pozostał popularny i był uważany za jeden z najlepszych materiałów na biżuterię kostiumową aż do połowy XIX wieku, kiedy to zaczął być wypierany przez złoto walcowane i złoto 9-karatowe wraz z innymi technikami złocenia lub stopami złota i metali. Similor był podobnym stopem miedzi i cynku opracowanym we Francji nieco później.

Choć była o wiele tańsza od prawdziwego złota, biżuteria pinchbeck często odznaczała się doskonałym wykonaniem. Dlatego też była używana jako „biżuteria podróżna” przez zamożnych ludzi wieki temu.

Złoto walcowane i wypełnione złotem

Złoto walcowane to hybrydowy materiał składający się z cienkiej warstwy złota, która jest mechanicznie łączona lub łączona cieplnie z jedną lub obiema stronami metalu bazowego (często mosiądzu lub miedzi), a następnie rozwałkowywana na arkusze do wykorzystania w produkcji biżuterii. Grubość warstwy złota może się różnić, ale zazwyczaj stanowi co najmniej 5 procent całkowitej masy metalu w porównaniu do złocenia (patrz poniżej), które wykorzystuje cieńszą powłokę złota.

Opatentowany w Anglii w 1817 r., stał się głównym źródłem półszlachetnej i lepszej jakości biżuterii kostiumowej w epoce wiktoriańskiej. Walcowane złoto zyskało na popularności w latach 20. i 30. XX wieku, szczególnie w przedmiotach użytkowych, takich jak zegarki i pióra wieczne, gdzie trwałość była ważna, ale pożądany był połysk prawdziwego złota.

Angielskie i amerykańskie wyroby walcowane ze złota z XIX wieku mogą być ostemplowane jako „Gilt”. Znaki takie jak „GF”, „1/20 12K GF” lub „12 Kt. Gold Filled” wskazują na późniejszy, XX-wieczny przedmiot. Te późniejsze oznaczenia wskazują, że ilość złota stanowiła 1/20 całkowitej wagi, zgodnie z wymogami prawa. Walcowane złote platerowanie to bardziej ogólny termin, który może odnosić się również do materiałów platerowanych złotem zawierających mniej niż 5 procent złota.

Inne rodzaje symulowanego złota, które powinieneś znać:

• Pozłacane lub 14K HGE  – Biżuteria ze znakiem HGE, z lub bez wagi karatowej obecnego złota, oznacza Heavy Gold Electroplate. Oznacza to, że warstwa złota została połączona z metalem bazowym poprzez proces galwanizacji, a zawartość złota jest bardzo niska. Ten rodzaj materiału jest często używany w nowoczesnych pierścionkach z cyrkonii sześciennej, na przykład. Może wyglądać bardzo podobnie do prawdziwego złota.
• Mycie złotem  – Niektóre przedmioty ze złotym kolorem są w rzeczywistości oznaczone jako srebro próby 925, a złoto jest nakładane cienką warstwą „wash”. Ta metoda produkcji biżuterii w kolorze złota była szczególnie rozpowszechniona w latach 40., gdy metale były w niedoborze z powodu II wojny światowej. Inne metale bazowe nie były dostępne, więc zamiast nich używano srebra próby 925, a wash stosowano, aby sprostać zapotrzebowaniu na biżuterię kostiumową w kolorze złota. Należy zachować ostrożność podczas polerowania tych elementów, ponieważ złote zabarwienie można nieumyślnie usunąć dość łatwo.